創於：1976年
經營：傳統粵菜飯店
地址：灣仔駱克道353號三湘大廈三樓
撰文：杳三
攝影：Easy Chan @Chilllifehk
家庭菜易學難精，差別在於處理細節投放的心機，如家鄉生煎蓮藕餅除了講究外層煎得金黃脆口，內裡也要口感啖啖層次不一，餡料是切是刨、切絲切粒亦有影響。傳統粵菜如精緻工藝，而非複雜味濃的加工，吃進口也是一份對煮食的長期執着。
生記飯店由黃立仁先生（Dicken Wong）雙親在1976年創立，創業構想非要大展鴻圖，而是父親喜歡廣結人緣，下廚宴請朋友飲酒食飯，因此想有聚腳之處，而且另聘廚師可分擔母親廚務，多嚐各種菜式，故在灣仔道近國泰戲院（今國泰新宇）開設生記。
首代生記以家庭菜為主，伙記約十數人，廚房和樓面各佔四、五人，另加燒味部兩人。舊時灣仔店址鄰近戲院比較熱鬧，晚飯後尚有宵夜時段，跑馬日客人晚上11時多才光顧，因此營業至凌晨1時多拉閂，如有熟絡客人則關門繼續與客人聊天吃飯。及至1996、97年，生記迎來大變須要遷舖，惟原因是租約期滿或去舊迎新已難考究。
第2店的地址則是「船頭位」，即灣仔道同莊士敦道交界，營運6至8年後，再度遷至修頓球場對面軒尼詩道的協生大廈，原因之一是大廈設有電梯，回應食客上落便利的意見，另一則是擴展場地用途，可小設筵席。營運18年至2024年，再遷到現址。員工規模現有廚房19人，樓面34人。
生記共歷4處地點，主事人形容每次搬遷雖會翻新檯櫈，維修設備等，但強調只是「翻新」，而非大裝修，盡量保留原初特式，亦避免予人新裝潢即漲價的觀感。食客步出三湘大廈的電梯，除了會注意到米芝蓮獎座整齊排列，員工穿著亦保留 「白馬黑」配搭——白恤衫、黑西褲、黑領帶，在穿梭主廳，如時光倒流50年的傳統風格。
Dicken生於飲食業家庭，雖不一定隨父母輩入行，但生活點滴總離不開店舖的影響。童年時父母經營食店工時甚長，較少慶祝節日，反而節日更須到店舖幫手送外賣、買材料、洗碗填補空缺，及至晚上也留在店做功課，或觀看父母、同事和客人打麻雀。不過幫工經歷沒有令Dicken決意接棒，到1997年金融風暴後的「夾米落鑊」突變，才是個人轉折契機。
Dicken擁有IT學位，畢業後以為行業一片光明，同時生記正歷經營困境，負債令家庭暫處低迷，父母第一時間把僅餘資金出糧，勉強維持生記營運，故有「夾米落鑊」一說，其父當年要求Dicken有多餘米一起煮落去幫手出糧，他則拿出大部分人工響應父親要求。但家庭難關亦生成向心力。Dicken三年內接連失去父親和外婆，而父親身為創辦人，不辭勞苦落舖打點，身體日漸消瘦，表面中氣十足，但暗地難抵病魔煎熬。
父親過身後，Dicken眼見生記只有母親辛苦支撐，決定辭職回巢。然而正式接手跟小時候半調子幫忙大為不同，而管理亦非外賣跑腿，必須服眾才能領導。Dicken自言起初入局生意平平，亦須面對閒言閒語，故以先融入、後改變方式加入生記，抱住破釜沉舟的心態，期望能助生意擺脫困局。
父輩認為經營食店是有麝自然香，但Dicken坦言接手後經營方式有所改變，才是扭轉局勢的關鍵因素，包括引進午市特價菜擴大顧客群、引入信用卡機，甚至借力傳媒宣傳和贊助活動，提升知名度，希望口耳相傳迎來更多生客。至於獲米芝蓮指南推薦，更讓生記成為話題，生客看來是品質保證，遊客亦較易透過社交媒體搜尋得到，讓餐廳在美食地圖突圍而出，吸引慕名前來的食客。
然而新鮮感只能吸引眼球，味道才是客人回頭的秘訣。粵菜工序多而繁複，如泥鯭粥除了需要預人手顧火，讓粥底綿滑不會「黐底」，泥鯭亦不會「原條」滾粥，須拆骨拆頭拆身拆尾起肉，後來再演變增配蔥花和肉丸，令味道和口感更層次更豐富。
菜單仍保留黃母開店時有份研究的菜式，如泥鯭粥、雙蒜梅子蒸蟹、上湯浸枸杞黃沙豬膶、蜜汁叉燒和鹽焗雞等。常規菜單外亦有季節限定，但由於人手有限，要維持出品質素，必須顧及食材新鮮度，因此菜牌範圍不能太廣，但也要讓廚師有溫故知新的時間，因此客人須提早預訂部分隱藏菜牌。
上至高雅餐廳下至平民食堂，飲食業均面對青黃不接的困境。粵菜貴在廚師的經驗和手藝，惟行業工時長達10至12小時，環境和名份不算光鮮體面，大多新進者都轉投酒店、日本菜和西餐，而且老廚師不是退休，就是給掘角到內地、新加坡、馬來西亞，行業結構問題日積月累。
傳統中菜行頭窄，仍依賴社群推薦，尋找分享共同理念的管理層和廚師，唯一能做是讓老師傅盡量對後輩示範傳統菜式的做法，而非紙上談兵，煮過試過看過吃過，總算有個概念，把握老師傅退休前盡量傳承。即使懷舊菜式精髓不變，但每個時期的食材和環境不會一成不變，生記亦鼓勵和資助廚師進修，與同行交流新知，過去亦有廚師參與出書工作，為廚藝界略盡綿力。
食客也是傳承另一面向，畢竟年輕人並非中菜主要棒場客，很多時都因長輩、上司或商業應酬飯局，才會認識中菜的滋味，逐漸成回頭客再介紹予朋友。Dicken亦言，要維持自然的食客增長，最重要還是味道和水平始終如一。
生記半世紀走來經過掙扎，面對時代、客人口味和食材等改變，曾經考慮以新派菜迎接挑戰，但最後堅持始創路線，既是想保存港式粵菜，也顧及老食客傾向不變的偏好。Dicken說做到今時今日，必有辛苦時刻，但遇到客人食畢檯上菜餚，或有移民大讚味道依然，都是保貴的認可，亦自覺沒有辜負父母。
半世紀專注做一件事，最終或悟出放棄比堅持更容易的道理，但仍願迎難以上。生記從家庭菜館到米芝蓮食府的招牌不單靠黃氏一家，也由歷年眾多伙記辛苦建立。數年前新冠疫情再將餐廳帶到分岔口，面對留守或棄守的選擇，總無法預知落選道路會通往何處，但如同20世紀末那回難關，「做得起繼續做，做唔起盡咗力」。一句清晰簡單的說話，盡道50年的起落。
