創於：1963年
經營：茶莊 (批發及零售)
地址：九龍城侯王道77-79號號地下
撰文：澄程
攝影：Easy @chilllifehk

九龍城侯王道一帶多為食肆與泰國雜貨店聚集之地，招牌之間，位於77至79號地下的「茗香茶莊」金漆招牌顯得格外古樸。推門而入，最先映入眼簾的是兩側牆身高處、整齊排列至接近天花板的鐵罐與錫罐。這些茶罐帶著歲月的斑駁痕跡，密密麻麻地覆蓋了視線所及的牆面。作為現時少數仍堅持傳統炭焙工藝的茶莊，店內空氣總隱約透著一股微帶焦香的茶味。

茗香茶莊於一九六三年由陳德創立，至今已有六十載歷史，目前經營者為其子陳政建。陳德祖籍潮陽，一九六一年正值六十年代的逃港潮，年僅十九歲的陳德帶著以番薯私刻的偽造公文印，與好友結伴同行，歷經七個晝夜跨越邊界逃抵香港。初時他暫住灣仔親戚家，但因當時許多南下的親友皆擠居於此，居住環境逼狹，令他萌生了搬離的念頭。正當陳德對未來生計感到迷惘時，適逢其父在追討一筆無法償還的債務，而債務人名下剛好擁有一間兼營士多與茶舖的店舖，遂提議將茶舖撥作抵債，這亦是日後使陳家投入茶莊行業的契機。一九六三年，陳德正式自立門戶，在九龍寨城附近的賈炳達道木屋區創立「茗香茶莊」。其後於一九六七年在土瓜灣九龍城道開設分店，此店最終營運至一九八八年；九龍城的總店則於一九七三年落戶侯王道現址並扎根至今。

在六、七十年代的香港，茶葉銷售百花齊放。當時全港有數十間具規模的茶莊,一些士多、辦館亦會兼售小茶包； 街頭巷尾還有不少茶寮與茶檔，直到後來酒樓「一盅兩件」的飲茶文化普及，這類街頭茶檔才逐漸式微。當年陳德對茶葉本是一竅不通，全憑「自己人」的同鄉互相照應。有同鄉經紀見店內的茶葉質素參差，有些甚至帶有焦味，便主動從旁指導。當時陳德便獲嶢陽老茶師傳授製作傳統鐵觀音技術，以及另一位廣東老師傅傳授普洱茶加工技巧。同鄉亦建議他提高成本購入優質茶葉，以質素在市場立足。

茗香茶莊的聲名日隆亦得益於地利與時代。七、八十年代台灣經濟起飛，興起紫砂壺與品茗熱潮，當時受惠於鄰近啟德機場的地利之便，茗香的茶葉不需經中介便能直接遠銷海外，甚至一度轉銷至日本市場。另外，當時兩岸尚處於隔絕狀態，許多隨國民政府赴台或因戰亂定居台灣的人士無法返回大陸故鄉。茗香茶莊透過頻繁往返港台之間的行船水手帶貨，讓茶葉成為舒緩遊子思鄉之情的慰藉。

常言道「水滾茶靚」，要成就一杯靚茶，除了水溫，茶葉的「拼配」與「烘焙」才是茶莊真正的功力所在。茗香茶莊雖以普洱銷量最高，但使其聲名鵲起的是鐵觀音。因此，店內售賣最多的是屬「半發酵」的烏龍茶。烏龍茶在分類上屬青茶，與綠、白、黃、紅、黑茶並列為中國六大茶類。除了青茶，其餘五類茶葉在茗香亦有提供，店內同時備有各式紫砂壺與品茗茶具供茶客選購。

茶莊購入茶葉後不會直接發售，而是根據不同茶葉的特性進行混合調製，行內稱之為「堆頭」。以鐵觀音為例，茗香會選用不同時節與年份的茶葉進行拼配，當中包括春茶與秋茶（可再細分為新茶、半新舊茶及舊茶）—— 春茶取其茶湯韻味，作為主體；秋茶取其香氣濃郁；半新舊茶作為骨架； 舊茶水分較少，能令茶湯更顯清透。

茗香茶莊一直維持著「前舖後工場」的格局。步入後方的工場，可見一排排整齊的焙籠，空氣中熱氣蒸騰，地下堆放著備用的炭塊，牆角則整齊堆疊裝滿茶葉的竹簍。陳氏父子皆是愛茶之人，陳德更常笑稱茶是他的「鴉片水」，在日常生活中不可缺少。之所以選擇堅持傳統工藝，而不使用自七十年代起已在港普及的電焙機器，全因他們深信炭焙的口味無可取代，且每天也要「飲杯好茶」，道理就像廚師煮給自己吃時也絕不馬虎一樣。因此，賣給客人的當然也是他們認可的炭焙茶。

傳統炭焙主要用於處理如烏龍茶等半發酵茶葉，作用在於穩定茶性、去除青味與雜質，並透過慢火烘焙賦予茶葉深邃的焦香味與層次。炭焙的過程極考功夫，師傅落炭時會先在穴底放進大塊木炭，隨後放入碎炭（行內人稱為「豆豉」）用力「摏實」並均勻搖動，讓炭火互相黏合，確保炭火之間沒有過多空隙，使燃燒速度穩定，火候方能均勻持久。最後，師傅會在炭火上覆蓋一層薄薄的炭灰（木炭燃燒後的粉末）以控制溫度。炭焙的熱力並非單純的表面高溫加熱，熱量能直接傳遞至茶葉中心，讓葉片由內至外均勻熟透，使炭焙茶的韻味較為深長、耐沖泡。相比之下，電焙機器多依靠發熱線產生熱風對流，熱力較難滲透葉芯。

剛焙好的茶葉不能即時飲用，必須經過「退火」工序，就如同剛煎好的牛扒需要靜置一樣，讓其燥熱散去，味道方會變得圓潤柔和。若遇上茶葉受潮或變味，亦可透過「焙水」將不良氣味揮發，令其「重獲新生」。

在製茶環境方面，茗香茶莊不選用「乾倉」規格（註1），而是讓茶葉自然存放、陳化。由於香港天氣潮濕，對茶葉品質影響甚鉅。基於倉房需要密切監測的特性，加上節省租金的考量，茗香茶莊將工場設於店內，親力親為把控每一爐火候，並可隨時根據濕度變化調整。

焙好的茶葉主要儲存在內有錫紙的舊木箱和錫罐之中，部分則會存放在店內那些斑駁的鐵罐中。金屬罐具有極高的防潮與避光性能，能確保茶葉的香氣與品質不會隨歲月流失。有趣的是，部分茶罐的歷史甚至比茶莊本身還要悠久，是早年由其他老茶號輾轉流傳而來，已有逾百年歷史。

除了工場外，茶莊亦設有相連的茶室，由已故知名美食家蔡瀾題字命名為「樂茗會」。茶室中央置有一張大長方木桌，環繞桌邊設有雅座供客人品茗交流。室內的櫥櫃依然陳列著茶莊早年售賣茶葉時使用的舊包裝罐，櫥窗則展示部分見證歲月的非賣品珍藏。經歷過九十年代九龍寨城清拆、啟德機場搬遷，加上金融風暴，茶莊的生意一度受到衝擊。為了應對變局，樂茗會曾開辦茶藝班推廣品茶文化，嘗試開拓客源。後來因牌照問題，加上參與人數多寡不一，樂茗會轉回純粹的品茗交流空間，目前茶室外偶爾還傳來親友圍坐打麻雀的清脆聲響。

蔡瀾為茶莊的多年熟客，曾於一九九零年與茗香合作研製出風靡一時的「暴暴茶」。這款標榜消脂解膩的茶品在當年書展一炮而紅，其配方切合了當時都市女性關注體態與腸胃健康的需求，深受白領與空姐歡迎。全盛時期，茗香茶莊曾聘用多達四十餘名員工，工場採用三班制，二十四小時日以繼夜地製作暴暴茶。後來暴暴茶因代理權易手、客群定位的改變而停售。基於昔日的「君子協定」及對原來品牌的尊重，茗香茶莊改以自家設計的包裝重新發售，儘管名氣與銷量難與巔峰時期相提並論，至今仍有不少念舊的捧場客專程前來採購。

如今，茶莊已交由曾在英國留學的第二代傳人陳政建接手。他於二零零一年回歸店舖從基層勞動做起，至二零零九年開始主理生意，業務由無限公司經營。在守業路上，他選擇穩紮穩打，不冒險急進；對傳承亦抱持豁達態度，並未強求下一代接班。

在現代生活節奏下，傳統品茗的人口日益減少，香港整體茶莊生意也較以往平淡不少。為此，茗香茶莊近年亦有參與茶展及茶葉推廣活動，以期將傳統茶文化弘揚至更廣闊的受眾。時代巨輪不斷向前，從當日一場誤打誤撞的頂債，到今天見證大半世紀香港茶業的起落，茗香茶莊在侯王道上，繼續以一盅熱茶，淡看時代的變遷。

註1：恆溫恆濕、部分更具備冷氣抽濕設備的封閉式倉儲